Nogal

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Es un árbol de crecimiento lento; es practicamente imposible que la persona que lo planta recoja los frutos de su madera, es por esto, que en la sociedad de la prisa y el egoísmo en la que vivimos, cada vez se plantan menos ejemplares de esta magnifica especie. Por otro lado, las concentraciones parcelarias, los cada vez más elevados precios de la madera y la fama de su sombra (dañina para los cultivos) han propiciado la talas masivas de este árbol.

Originario de las regiones montañosas entre el Himalaya y el Caucaso, extendido también por toda Europa.

Si se le deja crecer en libertad, se ramifica desde la base, aunque a menudo mueres las ramas bajas por falta de luz y poca renovación de aire.

Impresiona la magnanimidad de su tronco, las grandes ramas y su ancha y esplendida copa. Las tonalidades de su follaje se diferencian a distancia de los demás árboles por cierto matiz áureo, parecido al del muérdago.

Es uno de los árboles que menos tiempo mantiene sus hojas. En primavera, a la vez que estas nacen, se abren las flores en la punta de los vástagos del año.

Da una gran sombra, que tiene fama de pesada y d(salvo córvidos, ardillas y otros buscadores de sus nueces).

Su follaje exhala un olor penetrante, áspero que, al estrujar la hoja, se hace casi picante; no es pues extraño que se haya utilizado para alejar insectos, puesto en la cama o entre la ropa. En infusión combate toda suerte de parásitos internos y externos, piojos, chinches, solitarias, lombrices... además, su elevado contenido en tanino, que con las lluvias se escurre desde la copa, esteriliza de algún modo el suelo. Hay quien dice que, dormir a su sombra produce dolor de cabeza; sin embargo, los poetas árabes ensalzaban su sombra como acojedora, ya que en los días de bochorno uno puede estar horas mirando a la fresca, sin aguantar la pesadez de moscas y mosquitos.

La nuez, su fruto,era símbolo de la unión matrimonial y de la abundancia. Soñar con nueces era presagio de riqueza. En otros tiempos, las nueces se utilizaban contra dolores de cabeza. Dicen que este fruto tiene unos efectos muy saludables sobre el cerebro y actúa en este caso como un tónico.

Asimismo, tiene la virtud de conservar la consciencia y mantener la sobriedad aunque se ingiera alcohol.
Las nueces que servirán de alimento, se asolan extendiéndolas para que no cojan moho y metiéndolas en casa de noche o en tiempo húmedo. se hace esto durante unos 15 días (hasta que estén un poco crujientes) y cogen así, un sabor excepcional. Las nueces se recogen en otoño, cuando entran en sazón. El vareo se hace golpeando las ramas con un avara de avellano, castaño y otra madera ligera para que caigan las nueces. Además, con el vareo, caen las hojas y ramas muertas renovando de esta manera el árbol. hay que tener cuidado de no golpear las puntas de las ramas, donde están los brotes que al año siguiente florecerán y darán fruto. Cuando no se varean durante unos años, van echándose a perder poco a poco y cargándose de ramas muertas.

Tomillo

Es una planta perenne, de tallo leñoso, de escasa altura, que viven en suelos pobres y pedregosos de regiones secas. Sus hojas son diminutas y poseen esencias aromáticas.

Se usa frecuentemente para dar sabor a las carnes, sopas y guisos.  Debe de añadirse al guisado en sus inicios para que sus aceites tengan tiempo de impregnarse.

Florece en el mes de mayo y continúa floreciendo todo el verano en algunas localidades; se recolectan los tallos floridos en plena floración y se ponen a secar a la sombra a no más de 35 °C. Una vez seca se conserva en recipientes cerrados y a ser posible sin mezclarla con otras plantas. Puede tener una segunda floración en octubre.

Lo cortes de tomillo destinado a secado y conservación es preferible efectuarlo en plena floración, aunque también suelen hacerse durante el resto del período vegetativo, hasta finales de noviembre.

Le gustan los climas templados, cálidos y secos y de montaña, resiste bien las heladas, pero no soporta el exceso de humedad ambiental. Prefiere los suelos ricos de aluvión y calcáreos, pero se adapta bien a los arcillosos, a los ligeros e incluso a los silicios, a condición que esté bien expuesto al sol
Es fácil de reproducir por semilla, por lo que podemos sembrarlo en macetas e abril a mayo (o incluso después). Cuando las plantitas tengan más de 10cm podremos transplantarlas a su lugar definitivo. La mejor época es desde noviembre hasta abril.

Los antiguos egipcios utilizaban esta hierba en los embalsamamientos. Los griegos la utilizaban en sus baños y la quemaban como incienso en sus templos. Se cree que su extensión por toda Europa se debe a los romanos y el uso que de él hacían para purificar sus viviendas.

En la Edad Media, las mujeres frecuentemente daban a sus caballeros y a los guerreros regalos en los que incluían hojas de tomillo, ya que creían que con esto aumentaban el coraje del portador. El tomillo también se usaba como incienso en los funerales y se ponía también en el ataúd con lo que suponían asegurar un buen tránsito a la próxima vida.

Tiene propiedades antisépticas, cicatrizantes, estimulantes, antiespasmódicas, coleréticas, diaforéticas, balsámicas, antioxidantes y desinfectantes y se puede usar como vermífugo, para eliminar las lombrices intestinales de los niños.

Una infusión de tomillo con el jugo de  medio limón y una cuchara de miel es una muy buena infusión anticatarral, que alivia la irritación de faringe; las infusiones también son uno de los remedios más populares de las infecciones bucofaríngeas.

El aceite esencial de tomillo es estimulante, expectorante, eupéptico, colerético, antiséptico, antiviral, antifúngico y antihelmético.

Geotermia. Nociones básicas

GEOTERMIA es una palabra de origen griego, deriva de "geos" que quiere decir tierra, y de "thermos" que significa calor: el calor de la tierra. se emplea indistintamente para designar tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta como al conjunto de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica y/o calor útil para el ser humano

La energía geotérmica de baja temperatura  es una fuente renovable, limpia y disponible en casi cualquier lugar, basada en intercambiar el calor almacenado en el subsuelo por la radiación solar. Es una tecnología implantada con éxito en Europa y norteamérica desde hace unos años  empieza a darse a conocer en nuestro territorio.

Los rayos del sol calientan la corteza terrestre, especialmente en verano. Como la tierra tiene una gran inercia térmica, es capaz de almacenar este calor, y mantenerlo incluso estacionalmente. En el subsuelo, a partir de unos 5 metros de profundidad, los materiales geológicos permanecen a una temperatura prácticamente constante durante todo el año. En el caso español, a una profundidad superior a los 5 metros, la temperatura del suelo, independientemente de la estación del año o las condiciones meteorológicas, es de alrededor de 15 grados. Entre los 15 y 20 metros de profundidad, la estabilidad térmica es de unos 17ºC todo el año, siempre dependiendo de la situación geográfica en cada caso.

Un sistema geotérmico solar se sirve de una bomba de calor y un sistema de perforaciones en el suelo para aprovechar esta temperatura templada. La clave de la eficiencia de estas bombas de calor está en la diferencia entre la temperatura que se quiere conseguir y la temperatura a la que se encuentra el elemento a calentar. Con una bomba de calor convencional aire-aire, en verano pretendemos mantener una temperatura confortable de 25 º cuando el aire exterior se encuentra a 30 - 35 ºC. En invierno, se desea mantener la vivienda a 21 ºC, cuando el ambiente externo se halla por debajo de los 10 ºC. Pasar el aire de una a otra temperatura sólo se consigue a costa de un gasto de energía considerable.

En el caso de las bombas de calor geotérmicas (GHP en sus siglas en inglés),  el gradiente de temperatura que se debe superar es mucho menor. En invierno, disponer de un material a 15 - 17 grados se puede considerar una fuente de calor. A su vez, esta estabilidad térmica supone que en verano el subsuelo esté considerablemente más fresco que el ambiente exterior.

El intercambio de calor con el subsuelo, pues, permite proporcionar el mismo confort pero con unas necesidades de energía eléctrica mucho menores que el de una bomba de calor convencional.

Si el sistema de distribución es mediante agua, el calor del subsuelo se traspasa a un caudal de agua. Habitualmente se alimenta un sistema de radiadores de baja temperatura o suelo radiante, que se puede complementar con un dispositivo de refrigeración por aire. En el modo de refrigeración, es interesante el efecto llamado de free-cooling, que permitiría, dependiendo de la climatología del lugar, o al principio de la estación calurosa, refrescar hasta un nivel de confort elevado sin que la bomba funcionara, tan sólo aprovechando de manera pasiva el frescor que subiría. Cuando la demanda fuera mayor, la bomba se pondría en funcionamiento.
También se puede realizar la refrigeración mediante suelo o paredes frías, si se combina con una deshumectación del aire para evitar condensaciones sobre estas superficies más frías.

Así, vemos que las posibilidades son variadas, aunque hay que destacar que la opción más eficiente es la distribución del calor mediante suelo o paredes radiantes. En estos sistemas es suficiente que la temperatura de salida de la bomba de calor esté en torno a los 30 grados, mientras que en un sistema de aire caliente o radiadores de alta temperatura es necesario alcanzar temperaturas de unos 50 grados.

Finalmente, el sistema de geotermia solar a menudo ya incorpora un acumulador para el agua caliente, dentro del mismo armazón de la bomba de calor.

En resumen, la geotermia solar permite climatizar y obtener agua caliente sanitaria en viviendas y otros edificios, pero con un rendimiento no superado por ningún otro sistema. Todo ello gracias también a la parte del sistema que no se ve, la que está bajo el suelo.

Para poder aprovechar la temperatura estable a la que se halla el subsuelo es necesario realizar una serie de perforaciones en el terreno. Las dimensiones de estos pequeños pozos de 10 a 15 centímetros de diámetro dependen de las dimensiones del lugar a climatizar, la disponibilidad de terreno o las condiciones geológicas.

En el interior de cada perforación se sitúan unas canalizaciones en las que se da el intercambio de calor, consistentes en un tubo, generalmente de polietileno, lleno de líquido. Generalmente este fluido circulante es agua o bien una solución salina con una sustancia anticongelante, para impedir que el fluido solidifique si se dan bajas temperaturas en la superficie del suelo. Esta fórmula es inocua para el medio, pese a que de todas formas el fluido en ningún momento entra en contacto con el suelo ya que el tubo está perfectamente sellado.
El líquido circula continuamente por el circuito cerrado: desciende, se calienta (o enfría, si es verano) y sube  de nuevo, accionado por una pequeña bomba. En este punto, el medio circulante cede su calor (o frío) al refrigerante (evaporación) y a continuación este al medio empleado para la calefacción (compresión y condensación) sea aire o agua. Seguidamente, el fluido vuelve a descender por el circuito situado en las perforaciones del terreno para obtener más calor, o cederlo si en verano, y así de continuamente. Este sistema de perforaciones tienen un rendimiento elevado puesto que el intercambio se realiza a una profundidad de entre 50 y 100 m. Una parte importante del coste económico viene determinado por  las perforaciones y estas pueden no ser viables en algunos terrenos. Hay que destacar entre las empresas del sector de la geotermia a Geotics Innova que está desarrollando sistemas de intercambio térmico que permitan prescindir de las perforaciones verticales, con lo que se podría reducir de manera significativa el coste final del sistema.

Se sabe que el funcionamiento del intercambio de calor es aún mejor si la capa de suelo en la que se encuentra la perforación tiene un contenido elevado de agua, es decir, si se encuentra en una capa freática. Por supuesto, no se afecta de ningún modo el nivel freático, ya que no se utiliza el agua del mismo, sino tan sólo el calor o frescor que contiene.

Por otro lado, también existen circuitos horizontales, en los que las tuberías de captación se entierran horizontalmente a una profundidad aproximada de 1,5 metros. En este caso, es necesario disponer de una parcela o  superficie de terreno considerable, que no estuviera asfaltada ni pavimentada, sino en la que hubiera una cubierta vegetal baja o arena, ya que a tan poca profundidad se depende del aporte de radiación solar sobre el suelo. Habitualmente pueden ser necesarios entre 140 y 200 m2 de terreno libre de sombras por 100 m2 de vivienda. La instalación es más sencilla y de menor coste económico, pero hace falta disponer de una superficie de suelo considerable.

El circuito enterrado en el suelo se escoge en función del lugar donde se halla el edificio y el espacio de que se dispone. En lo que respecta a las características de la bomba de calor geotérmica, existen diferentes modelos para adecuarse a cada caso - casas unifamiliares aisladas o adosadas, viviendas plurifamiliares de diferentes tamaños, locales industriales o comerciales - y a las dimensiones de la casa o local.

Fuentes:

www.terra.org

www.wilipedia.org

Ilustraciones:

www.soliclima.com

www.construible.es

Relajate con un árbol.

Si alguna vez te encuentras completamente agotado, enfadado o tenso, siéntate contra un árbol. Elige un ejemplar bueno y sólido -un roble o un pino- y colócate en el suelo, manteniendo la espalda recta contra el tronco. Cierra los ojos y relájate. Te darás cuenta de como se produce un cambio lento, desaparenciendo tu tensión, enfado o agotamiento para ser reemplazado por un creciente calor, una sensación de Amor y consuelo. Esta sensación viene del Árbol; acéptala con regocijo, quedando allí hasta sentirte completamente renovado. A continuación y antes de partir, abraza el Árbol, dándole las gracias. Detente para apreciar todo lo que te rodea. Huele la tierra, los árboles y las hojas. Absorbe sus energias y transmíteles las tuyas. Un factor que contribuye a nuestro aislamiento es el calzado. Anda descalzo siempre que puedas. Contacta con la tierra, siéntela, absórbela. Demuestra tu respeto y Amor por la naturaleza y vive con ella. de la misma manera vive con otras personas. En el transcurso de tu vida encontrarás a muchos a quienes puedes beneficiar. Estate siempre dispuesto a tender una mano. No abandones a nadie cuando sabes que necesita ayuda. Si puedes hacer un favor, hazlo. Pero no intentes jamás controlar la vida de otro, pues todos tenemos que encontrar nuestro propio camino. Pero, si surge la ocasión de prestar un servicio, aconsejar o señalar el camino, hazlo.

Raymond Buckland

Madroño

En la finca tenemos 8 o 9 madroños.

Justo ahora y desde hace poco más de un mes, estan dando sus frutos. La verdad, da gusto ver esos toques amarillos, naranjas y rojos entremedio de tanto verde.

Hemos querido conocer algo más acerca de estos arboles y hemos encontrado esto:

Es un árbol de hoja perenne de entre 5 y 15 metros de alto, aunque difícilmente consigue esta altura. El tronco es rojizo y agrietado, corto, con copa espesa y redondeada. Las hojas son grandes y verdes, de entre 5 y 10 cm de largo y 5 cm de ancho, con el borde serrado, lisas, brillantes y sin pelos.

Las flores son colgantes, entre blanco y verdosas de 1 a 1,5 cm. 

Tiene frutos con pulpa comestible de unos 4 cm de diámetro entre amarillo y rojo intenso, dependiendo de la maduración del mismo, la superficie esta formada por minúsculos granitos cónicos. Las semillas están dispuestas sobre el centro del fruto son pequeñas y de color pardo.

Vive entre 1 y 25 años. Se encuentra en bosques, laderas, encinares, roquedos, bosques húmedos, etc.

Tolera bien la cal y prefiere los sitios cálidos, soleados o en penumbra. Son difíciles de trasplantar, por ello se recomienda su cultivo por semillas; estas se recogen entre septiembre y diciembre. Son muy sensibles a heladas.


Son muchos los usos del madroño, pero quizás el uso comestible de sus frutos sea el más conocido: aunque de poco sabor, no les falta algo de dulzor. Se hacen con ellos mermeladas y confituras de madroño.
Los frutos también pueden aprovecharse para obtener bebidas alcohólicas por fermentación.
La corteza se ha utilizado en medicina natural como diurético.
Arbutus unedo se traduciría del latín como "arbusto del que sólo se come un fruto", debido al contenido alcohólico de sus bayas, que por su larga permanencia y maduración en el árbol, pueden sufrir fermentaciones.

Piscina ecológica. Información básica

Una piscina ecológica es una piscina que no usa ningún producto químico para mantener las aguas limpias. Para los que tengáis acuario, podríamos decir que funciona como el filtro de este.

Se hace que el agua circule por una zona de plantas, algas, piedras y arena que se encargan de  filtrar todas las impurezas que puedan haber, es decir, imita la regeneración que tiene el agua en un curso natural, como un río.

Antes de empezar a construir una piscina ecológica, se tiene que realizar un estudio de las características del lugar y el clima, para poder elegir el tipo de filtrado y decantación que mejor le va y las plantas acuáticas depuradoras y oxigenantes que mejor se adecuan. 

Su construcción puede resultar más económica que la de una piscina convencional y, en cuanto al mantenimiento, el ahorro es considerable, puesto que prescindimos de una gran cantidad de productos químicos de coste elevado. Además, el agua nunca se cambia, sólo se repone la que se evapora. Durante la primavera y el otoño los cuidados para mantener el equilibrio biológico serán mínimos. Es durante el verano cuando tendremos que mantener un control más estricto, siguiendo unas tablas semanales de mantenimiento.

Se puede construir de forma que la zona de filtrado este incluido en la misma piscina, o bien, que esté en un embalse a parte (para lo que se necesitará una bomba que traslade el agua de un lugar a otro).

Básicamente se debe realizar una excavación en tamaño y forma según su deseo. Elegir un lugar, accesible, soleado y lejos de árboles para que el estanque no se llene de hojas.

No es adecuado tener peces o patos porque ensucian el agua alterando el equilibrio conseguido. Las ranas y otros depredadores (como zancudos de agua y larvas de libélula) se instalaran en el área de regeneración sin que tengamos que hacer nada para ello.

Algunas plantas no soportan el movimiento de agua y deben estar separadas de la zona de baño, se pueden emplear piedras, madera, ladrillos o sacos de yute rellenos de arena y colocados directamente encima del impermeabilizante.

El tamaño mínimo para una piscina natural es de 40 metros cuadrados, de los cuales, la mitad está dedicada al proceso de regeneración. Eso significa que se necesita el doble del espacio que una piscina tradicional para conseguir un área de natación equivalente. No hay límites para tamaños de piscina más grandes.

La piscina se debe asemejar a un lago natural, con poca profundidad en los márgenes, donde suele estar situada la zona de plantas, aumentando hacia el centro. En el área de natación suele cubrir unos 2 metros de profundidad mínimo. Se puede realizar un especio para los niños dentro de la zona de regeneración.

La zona más importante de una piscina ecológica es la zona de purificación. Si está separada en un estanque adyacente, se deberá generar un movimiento de caudal, para que el agua pase de la zona de baños a la de regeneración, volviendo a pasar una vez esté limpia. Normalmente existe una tubería desde el punto más profundo de la piscina, donde se acumulan las impurezas, al estanque secundario. En él, las partículas pesadas bajan al fondo, mientras que las plantas filtran las que flotan. El agua limpia se devuelve a la zona de baño a través de otra tubería. Las partículas que se quedan en el fondo de la zona de regeneración se convierten en lodos, que se deben limpiar cada dos años.

Se pueden colocar revestimientos sintéticos para prevenir fugas de agua, pero no deben contener metales pesados. Los morteros de cal son los más adecuados.

Es recomendable llenar la piscina con agua de lluvia, que, recogida adecuadamente, nos garantiza un mínimo de pureza según la contaminación natural de la zona.

renovar cada tanto parte de su volumen.

Es muy útil ambientar un lateral o el centro de la alberca con un paisaje con rocas y una cascada para oxigenar y purificar el agua.

Es recomendable no usar aceites no naturales en el cuerpo, desodorantes o protectores solares, debido a que afectaremos la vida acuática natural de nuestra piscina.

El método más sencillo es cubrir primero el fondo con arena, justamente este sedimento de una granulometría máxima de 2 milímetros d diámetro, que protegerá la base del film, se escurre y se acomoda lentamente evitando los daños por rugosidades.

Todo ello debe impermeabilizarse por medio de una recaudación de goma con un liner. Las paredes internas deberían construirse en materiales ecológicos dentro de lo que cabe, como plástico reutilizado, piedra, madera de construcción o bolsos geotextiles. Como actuarán como estructura de retención para el material y las plantas de la zona de regeneración, deberán fabricarse cuidadosamente.

Para que el trabajo de los agentes biológicos sea óptimo, la temperatura del agua no debe ser excesivamente baja; si las condiciones climatológicas son adversas, podremos solucionar el problema colocando un sistema de calefacción con placas solares o suelo radiante. De este modo, también mantendremos la temperatura del agua agradable para el baño.

Imagen aparecida en la revista ECOHABITAR.

Termitas

Tenemos un problema.

Esto que veis parece una hormiga desteñida ¿verdad? Pero, en realidad es una termita.

Estos bichitos se alimentan de celulosa (presente en la madera y sus derivados –DM, cartón, papel, tejidos,…-) y atraviesan cualquier cosa para llegar hasta ella, incluso el hormigón si es necesario, muchas veces aprovechan las juntas para atravesar muros que parecen infranqueables, pero otras desgranan el material realizando una galería que atraviesa la pared sin problemas.

No pueden tirar una pared, en cambio, existe riesgo de derrumbe cuando la estructura es de madera.

Viven en sociedades de hasta 3 millones de individuos.

El hábitat primitivo de las termitas fue probablemente dentro de madera muerta, como troncos, partes muertas de árboles vivos; donde la sociedad encontraba alimento y refugio, lo que denominan como nidos de una pieza. Realmente, su función en la naturaleza es imprescindible: degradar y reintroducir en el ciclo biológico la madera muerta que se encuentra en los suelos de los bosques

Como viven en el subsuelo no es nada fácil acabar con ellas, ya que es muy difícil encontrar la colonia. Si eliminamos árboles y demás maderas afectadas no eliminaremos el termitero, puesto que solo es una fuente de alimento de la colonia y tarde o temprano pueden regresar. Puede haber un parón temporal, pero a menudo simplemente están comiendo en otra zona. Una colonia de termitas raramente abandona su presa.

Las colonias de termitas pueden perdurar de forma ilimitada en el tiempo, ya que cuando una pareja real muere puede ser reemplazada por otros miembros de la colonia.

La verdad es que se ha favorecido su existencia, en el terreno hay
• Maderas clavadas de forma permanente en el suelo (estacas, tutores, traviesas, pequeños troncos a modo de escalera).
• Jardín mal conservado puede ser un factor determinante (árboles y plantas muertos, tocones de antiguos árboles...).
• 4 casas de madera asentadas directamente sobre el suelo.

Hay diferentes tratamientos para el control de termitas, pero parece que el más efectivo, aunque también más lento es el sistema de cebo, en el que las termitas comen celulosa impregnada con una sustancia que no les permite formar un nuevo esqueleto para crecer (primordial en las termitas), el comportamiento social de estas asegura que toda la colonia comerá esta sustancia.

Las medidas que vamos a tomar serán las siguientes:
• Eliminaremos todas las maderas y limpiaremos todo el terreno, quemando todos los árboles muertos.
• Nos olvidaremos de poner celulosa como aislante en la casa, es una lástima ya que es muy buen aislante y muy ecológico, pero claro…
• Tampoco realizaremos la estructura de la casa en madera y evitaremos esta tanto como nos sea posible.
• En cuanto este terminada la casa, eliminaremos las casetas de madera que hay diseminadas por el terreno.

Sabemos que no será suficiente para terminar con ellas, pero, esperamos que por lo menos no sigan proliferando y se puedan mantener un poco controladas.

Si queréis saber más, podéis visitar este foro, tal vez nos veamos por allí… Prometemos informaros si encontramos más información relevante…

http://www.termitologia.net/foro/